Один раз у мене перестав працювати старий телевізор. Замість зображення — чорний екран. В сервісі сказали: “Полетів конденсатор.” Тоді я вперше задумався, що це взагалі таке і як зрозуміти, що з ним не так. З того моменту минуло кілька років, і тепер я сам можу визначити, коли конденсатор «мертвий».

Це не складно. Треба трохи терпіння, уважність і звичайний мультиметр. Розкажу, як перевірити конденсатор у домашніх умовах — без пафосу і зайвих слів.

Безпека — передусім

Не варто одразу бігти до інструментів. Спершу — безпека. Якщо конденсатор щойно працював у мережі, його потрібно розрядити. Так, навіть якщо пристрій вимкнений. Конденсатор здатен накопичувати заряд ще довго після вимкнення.

Уявіть, що ви берете в руки деталь, а вона вдаряє струмом. Неприємно, правда?

Щоб уникнути цього:

• вимикаємо пристрій з розетки;

• чекаємо кілька хвилин;

• використовуємо резистор або викрутку з ізоляцією для розрядки (контактуємо виводи між собою, але обережно);

• бажано працювати в рукавичках.

Якщо не впевнені — краще не чіпайте одразу. Від цього залежить ваша безпека.

Не поспішайте — краще витратити 2 хвилини на захист, ніж отримати опік або удар струмом.

Який у вас конденсатор?

Перш ніж щось перевіряти, треба зрозуміти, з чим ви маєте справу. Конденсатори бувають дуже різні — за виглядом, типом і способом вимірювання.

Ось найчастіші:

• електролітичні — циліндричні, з маркуванням «+» або «-», мають полярність;

• керамічні — маленькі диски, полярності не мають;

• плівкові — схожі на бруски або коробочки, теж без полярності.

У мене був випадок, коли я переплутав полярність під час заміни. В результаті — вибух і запах горілого. Тому звертайте увагу на маркування.

Якщо бачите «+» або «-» — перед вами полярний конденсатор. Його не можна підключати навпаки.

Як перевірити конденсатор мультиметром

У більшості випадків достатньо звичайного мультиметра. Навіть найдешевшого. Але є нюанси.

Варіант 1: у вас старий аналоговий прилад

Тоді перемикаємо його на вимірювання опору (найкраще — на 2000 Ом або вище). Під’єднуємо щупи до виводів конденсатора:

• стрілка має різко стрибнути вправо (зарядка),

• потім повільно повернутись назад (розрядка через внутрішній опір).

Якщо стрілка стоїть на місці — деталь мертва. Якщо не рухається взагалі або показує коротке замикання — заміна.

Я так не раз перевіряв старі конденсатори з комп’ютерного блока живлення. Дешево й ефективно.

Варіант 2: цифровий мультиметр

Сучасні прилади простіші. Деякі мають окремий режим для вимірювання ємності. Якщо він є — просто:

• обираємо режим C або μF;

• під’єднуємо щупи до виводів;

• звіряємо показник з номіналом на корпусі.

Наприклад, якщо на корпусі написано 1000μF, а мультиметр показує 600μF — це вже сигнал. Якщо менше половини — конденсатор варто міняти.

У мене був випадок, коли холодильник почав запускатись через раз. Проблему вирішив один конденсатор на 8μF, який насправді видавав тільки 2.

Якщо мультиметр показує значення в рази нижче — не вагайтесь, ставте новий.

Чи можна перевіряти на платі?

Багато хто запитує: «А можна не випаювати?» Можна, але з обмеженнями.

Конденсатор, поки він на платі, може давати неправильні значення через інші компоненти навколо. Наприклад, паралельні опори або діоди змінюють поведінку мультиметра.

Я часто починаю з перевірки на місці, але якщо цифри підозрілі — випаюю. Так точніше.

Якщо сумніваєтесь у результаті — краще перевірити поза платою.

А якщо мультиметр не допомагає?

Буває, що звичайний мультиметр не бачить проблему. Тоді варто скористатись ESR-метром. Це спеціальний прилад, який вимірює внутрішній опір.

Поясню на прикладі. Є у вас конденсатор на 470μF. Мультиметр показує норму. Але пристрій працює нестабільно. ESR‑метр показує, що опір втричі вищий за норму. Це означає, що всередині деталь деградувала.

Таке буває часто у старих моніторах або телевізорах. Зовні все виглядає нормально, а всередині — «втомлений» елемент.

Якщо після заміни конденсатора пристрій ожив — значить, ви влучили точно в ціль.

Візуальні ознаки несправності

Не завжди потрібен прилад. Іноді конденсатор сам «говорить», що з ним щось не так.

Зверніть увагу:

• здуття або деформація корпусу;

• сліди витікання — жовта або коричнева рідина;

• обвуглення чи слід від перегріву;

• запах горілого.

Я якось відкрив DVD-програвач, який не включався, і побачив конденсатор зі здутою верхівкою. Замінив — запрацювало, як новий.

Якщо бачите здуття — не перевіряйте, просто міняйте.

Що варто знати перед заміною

Знайти заміну — це пів справи. Треба знати кілька простих правил:

• ємність (μF) має бути така ж або трохи більша;

• робоча напруга — не менша, ніж в оригіналі;

• дотримуйтесь полярності (для електролітів);

• після заміни перевіряйте роботу пристрою кілька хвилин.

Особисто я завжди замінюю одразу кілька однакових елементів у старій техніці — щоб не повертатись до ремонту через тиждень.

Після заміни — ще раз перевірте, чи все стабільно працює.

Конденсатор — невелика деталь, яка іноді вирішує долю всього пристрою. Вміння перевірити його — це не про складні формули чи професійні навички. Це про уважність, трохи логіки і практику.

І якщо хоч раз вам вдасться «оживити» техніку простою заміною конденсатора — ви більше ніколи не будете ігнорувати цю деталь.

Не бійтеся пробувати. Руки не з того місця — це міф. Просто дійте обережно, з розумінням і трішки впевненості. І результат не змусить чекати.